Проблема «быстрой моды»: мы покупаем слишком много одежды, которую потом почти не носим
Постоянно меняющиеся тенденции и стремительное развитие модной индустрии способны нанести вред окружающей среде. Может ли новая волна небольших и экологически дружелюбных брендов подтолкнуть большие корпорации к переменам и снизить потребление?
"Быстрая мода"
Мировое производство одежды вредит окружающей среде гораздо больше, чем все международные рейсы, вместе взятые. И "быстрая мода", которая делает акцент на новые тенденции, больше всего повинна в изменениях климата.
Что такое "быстрая мода"? Это термин введен ритейлерами для обозначения быстрой смены коллекций - от 4 до 6 раз в год. Из-за огромного количества одежды низкого качества масс-маркеты просто не успевают реализовать все, в результате чего сжигают оставшуюся часть. Пожалуй, это наиболее бесполезное и глупое использование природных ресурсов. Производить тонны вещей каждый год, чтобы после их сжечь - звучит не очень разумно, не так ли?
Тем не менее покупатели на нее находятся. Все больше людей надевают вещи всего несколько раз (если надевают вообще), после чего выбрасывают или прячут в глубине шкафа. Вам знакомо чувство, когда вам нечего надеть, но при этом ваш комод ломится от вещей? Это последствия "быстрой моды", которая делает одежду неактуальной уже через несколько месяцев.
В феврале парламент Великобритании подверг критике индустрию моды за эту высокоскоростную бизнес-модель. «Быстрая мода» означает, что мы чрезмерно потребляем и недооцениваем одежду, - говори Мэри Кри, председатель экономического комитета. - В результате только в Великобритании на свалки отправляются тонны нераспроданной одежды, а ее стоимость оценивается в 140 миллионов фунтов стерлингов».
Способы решения ситуации
Депутаты Великобритании предложили ввести налоговые льготы, которые будут поощрять производителей, перерабатывающих одежду. Проблема заключается в том, что этого может быть недостаточно, ведь выгода корпораций от «быстрой моды» огромна.
Однако существуют и другие бренды - небольшие стартапы, у которых есть возможность производить одежду из переработанных материалов, получая при этом прибыль. Эксперты уверены, что именно эти компании могут изменить будущее текстильной промышленности, повлияв и на большие бренды.
Компромисс между заработком и будущим планеты
Динх и его жена открыли свой бизнес в 2016 году. Он вспоминает, как их подтолкнуло к этому засилие пластика. «Проведя небольшое исследование, мы обнаружили, что из старых бутылок можно сделать мягкий и прочный полиэстер, а затем нашли партнеров, которые были готовы помочь нам в переработке», - говорит он.
«Размер нашей компании позволяет нам существовать в маленькой нише и сосредотачивать энергию на развитии бренда и сообщества. Нам не нужно тратить силы на то, чтобы не отставать от других компаний или конкурировать с ними», - говорит Куанг Динх. Еще один бренд - Collective - использует в производстве материалы, полученные из пластиковых бутылок и рыболовных сетей. «Нельзя обойти стороной тот факт, что экологически чистое производство обходится довольно дорого. Но если новые компании хотят привлечь покупателей, то им нужно быть готовыми взять на себя обязательства и придерживаться их», - говорит Динх.
На данный момент есть множество примеров экологически чистых компаний, которые показывают, что получать прибыль можно, и не вредя планете. Patagonia, основанная в 1973 году Иваном Шуинаром, была одним из пионеров этого движения. В начале 1990-х годов экологически чистый хлопок стали использовать People Tree и Howles.
Сотрудничество больших и малых брендов
Еще одним новатором в этой области является британский дизайнер Кристофер Рэйберн. После окончания Королевского художественного колледжа Рейберн принял участие в конкурсе на лучший дизайн одежды из переработанных материалов и выиграл его. Сейчас одноименный бренд Raeburn специализируется на уличной и повседневной одежде. Сам Кристофер утверждает, что изменение текущей ситуации невозможно без радикального переосмысления бизнес-модели моды.
«Для нашей компании успех заключается не в том, чтобы наша одежда продавалась на каждом углу, - говорит он. - Мы преследуем другие цели, а цифры не являются для нас показателем успеха. Когда я только начинал, люди видели мой бизнес-план и говорили, что я недостаточно амбициозен. Но я всегда хотел достичь многого, просто не измерял свой успех только цифрами. Я имею в виду, что компании должны заботиться не только о прибыли, но и о потребителях, и об окружающей среде. Это то, что я называю здоровым ростом».
Интересно, что Рейберн был назначен креативным директором Timberland в 2018 году и стал воплощать свои идеи в рамках гораздо более крупного бренда.
